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    朋友邀我为她主办的饮食栏目写点什么。也许，此生品尝过许多被人称道的美食。但若叫我细细道来，味觉迟钝的我，头脑里却是一片茫然。

    朋友提议，“写写阳春面？”

    故乡的阳春面，我还是印象颇深的。

    但为何取名阳春面？

    经查证，＂民间习语称阴历十月为小阳春，上海市井隐语以十为阳春。以前此面每碗售钱十文，故称阳春面。＂

    记得我小时候，和叔叔住在一起，家附近就有一老字号面馆。叔叔每天一清早，最大的享受就是化一角钱，吃上一碗热气腾腾的阳春面。虽然此面制法简单，只是在酱麻汤碗里盛上滚烫的的面条，洒上碧绿的葱花即可。但实际上很有讲究，面汤必须是煮了很久的骨头汤，排骨汤；下面的第一锅水下出的面才清清爽爽，不粘不糊。叔叔等老面客一清老早赶去，也就是想赶一碗＂头汤面＂。

    记得那时的面分为三两，二两，还有一两半的。大师傅大筷子一夹，漏勺一掂，轻轻往碗里一放，只见碗里的面条整整齐齐，一丝不乱。而且三两一碗的份量充足，二两一碗的不多不少，一两半的也让人称心如意。至今仍记得大师傅捞面时那淡泊安宁，认真踏实，不浮不燥的神情。

    我胃口小，总吃一两半的，但面条根根整齐的造型，葱花面汤的清香，不腻不油口感，每次都让我足足享受了一番。

    家乡的美食很多，但最让人牵肠的还是阳春面。有的朋友出门久了，回到故乡，一下火车，直奔面馆，要一碗阳春面，煞煞谗，品尝故乡的滋味，聊解久违的思念。

    不知从何时起，面条涨价到至少二十多元一碗，品种五花八门，荤的，素的，鸡鸭鱼肉，山珍海味，一应俱全，唯独 少了我的阳春面。

    不知从何时起，人心浮躁了，追名逐利，急功近利。失去了安宁踏实的本份，阳春面也失去了生存的根。

    阳春面，当年人心纯朴的像征。