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赋闲在家，胃口不减。应了孔老先生关于“食”的那句话，脑子里常想着来一点好吃的。流行的说法，谓之“吃货”。

“吃货”眼高手低，家里弄不出，便向外寻找。报纸电视广播有关的广告不放过，亲戚朋友的介绍拉长耳朵听，粤菜川菜苏帮菜均要去比较一番。当然，身为苏州人，最喜爱的仍是本帮菜。一段时间下来，用一句话评价：“好味道的饭店极少。”

何以见得？且听我道来。苏帮菜贵在“鲜、香、真”，这是公认。但现今饭店菜肴的鲜，百分之百离不了味精、鸡精。我天天看本地电视台做的饮食节目，不管是哪一等级的宾馆饭店，每一道菜的最后工序必是加鸡精、味精。这精那精，均为人工合成，均有化学成分，其鲜如何？就说鸡汤，正宗的散养草鸡炖汤，简简单单的葱姜料酒相伴，一开锅就是香气满屋；一匙鸡汤入口，文文软软的鲜味缓缓扩散开来，平稳而又醇厚，滋润到心；待得汤水入肚，鲜香的回味仍在口里细细分解，淡淡留驻。这就是素面朝天的真味。大自然的造化，让天然之鲜变得平和温柔，顺天下百姓之口，养社稷子民之胃。

而鸡精味精的鲜就是另一个样子：鲜得尖锐，单薄，生硬；若过量加入，则味蕾受到强烈刺激，如急风骤雨般冲击口腔，舌头似有麻痹感觉，其后咽部干涩，几小时方复归平静。

说句公道话，味精提鲜，也并非厨师全无本事，砧板上的食材太重要了。

上世纪八十年代在北京全聚德吃烤鸭，印象深刻。此后到京总不放过品尝机会。印象中，二三十年来北京烤鸭的品质有变化，但不大。那种香脆、肥润、活泛，叫人垂涎欲滴。在苏州寻烤鸭，情况就不同了。都说用果木烘烤，但与北京烤鸭相比其味起码减四成。味掉在鸭皮不够厚实，简直就是一张纸，皮下就是精肉，中间缺少脂肪层过渡，食之有老哈哈干兮兮渣呼呼感觉。我怀疑鸭子吃了瘦肉精？后来方知这鸭为非北京品种，生长期极短。联想到那些速生的猪鸡鱼虾，那些靠化肥农药生长的蔬菜瓜果占据了餐桌，想要真味原味鲜味，不奢望吗你？！

如今，凑巧碰上个有点级别的厨师技术好，心情好，又碰上他手里有好食材，那真是大幸了。

好味道少归少，耐不住的我继续找，口腹之欲总是难以抑制。

一碗好吃的米饭是舌尖上的高级享受。各地的大米都吃过了，总觉得比不上插队时的晚稻米。且不说赫赫有名的品种“金南凤”，就说一般的单季晚稻，做出的米饭油光晶亮、香糯细韧。寒冷的冬季，人缩在透风的小屋里，就着一碗青菜，吃上两大碗，一时什么都不怕，瞬间都摆平了。

现在还有这样的米吗？我回到曾经战天斗地过的地方，嘱老乡在晚稻成熟后，精軋一袋米给我，找找当年的感觉。米到手，热情已减：没有光泽，不够饱满，毫无香气。虽则如此，还抱希望。待到饭进口，记忆中的美好一扫而光—当初的香甜软滑之感全没有了，平平如也，不及东北米！3

保姆来自本地乡下，告诉我：现在种稻简单无比，麦子收割后，机器一耕，继而撒种；秧苗露头后，化肥农药当家；稻子成熟，机器收割，种田人成了十足的甩手派！不可思议的是，产量居然过千。我听了简直晕倒。想当年，我们船开上海捻河泥，用黑臭的河泥与紫云英搅拌发酵后作基肥；挑猪窝灰撒稻田；三天两头耘耥，真是用足了绣花般功夫。无用功肯定不少，但土地奉献给了我们另一种纯美。

寻寻觅觅中，纪录片《舌尖上的中国》给了我答案：那美味的火腿，珍贵的松茸，野生的鱼类等好味道是靠时间的孕育，大地的善报，自然的馈赠，厨艺的精到。当时间成为至上的金钱，土地成为廉价索取的对象，自然成为无情掠夺的客体，好味道岂不渐行渐远？

各位看客，你找到好味道了，毋忘告我一声，拜托了！